Guía de Barcelona

La basílica que Gaudí convirtió en la obra de su vida: se empezó en 1882 con otro arquitecto y él la asumió en 1883, hasta su muerte en 1926. Cien años después, en 2026, se terminó la torre de Jesucristo, la más alta. Fuera, las fachadas del Nacimiento y de la Pasión cuentan la historia en piedra; dentro, las columnas se abren como un bosque y las vidrieras tiñen la nave de verdes y azules por la mañana y de naranjas y rojos por la tarde.

Las entradas se venden solo en línea y con hora, y en temporada alta se agotan con días de antelación. Si quieres subir a una torre, elígela al comprar. Hay normas de vestimenta: nada de bañador ni ropa muy corta.

Lo que iba a ser una urbanización para familias acomodadas en la ladera del Carmel acabó siendo un parque público: el banco ondulado de trencadís, la escalinata del dragón, la sala hipóstila y los pabellones de la entrada, que parecen de cuento.

La zona monumental se visita con entrada en línea y hora fija; el resto del parque es de paso libre. Desde el metro (Lesseps o Vallcarca, en la línea 3) hay un buen rato de subida a pie: cuéntalo al elegir la franja.

Gaudí reformó por completo este edificio del paseo de Gràcia entre 1904 y 1906: balcones como máscaras, una fachada de cerámica y vidrio que cambia con la luz y un tejado que recuerda el lomo de un dragón. Dentro, casi ninguna línea recta.

Comparte manzana con otras casas modernistas, en la llamada Manzana de la Discordia. Merece la pena verla de noche, iluminada, aunque no entres.

El último edificio civil de Gaudí, levantado entre 1906 y 1912, con una fachada de piedra que ondula como un acantilado. La visita recorre un piso de época, el desván de arcos de ladrillo y la azotea, con sus chimeneas como guerreros y vistas sobre el Eixample.

Si solo vas a entrar en una de las dos casas del paseo de Gràcia, la azotea de La Pedrera es un buen argumento. Las dos tienen visitas nocturnas.

El antiguo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de Domènech i Montaner, es un conjunto de pabellones de ladrillo, cerámica y cúpulas unidos por jardines. Funcionó como hospital hasta 2009 y hoy se visita como recinto modernista.

Está a unos diez minutos a pie de la Sagrada Família por la avenida de Gaudí, así que encaja en la misma mañana, y suele estar mucho más tranquilo.

El corazón medieval de la ciudad, sobre la antigua colonia romana: calles estrechas, plazas escondidas y restos de muralla. La plaça de Sant Jaume, con el Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat, la plaça del Rei y la recogida plaça de Sant Felip Neri son buenos puntos para orientarte.

Piérdete sin plano a primera hora o al caer la tarde. El puente de la calle del Bisbe, que todo el mundo fotografía, parece medieval, pero es neogótico, del siglo XX.

Catedral gótica dedicada a la Santa Cruz y a santa Eulalia, patrona de la ciudad, con una fachada neogótica añadida a finales del siglo XIX. Lo más especial es el claustro, con sus palmeras y las trece ocas blancas que recuerdan la edad del martirio de la santa.

La visita turística incluye la subida en ascensor a la cubierta, con vistas sobre los tejados del Gòtic. Consulta en la web oficial los horarios de culto y de visita.

La iglesia de los marineros y comerciantes de la Ribera, levantada en apenas medio siglo, entre 1329 y 1383. Es el gran ejemplo del gótico catalán: una nave altísima, columnas muy esbeltas y una luz limpia que la hace parecer más grande de lo que es.

Fuera de las horas de visita cultural se puede entrar sin pagar; la visita cultural sube a las cubiertas. Después, recorre el passeig del Born y la calle Montcada.

Sala de conciertos de Domènech i Montaner, construida entre 1905 y 1908, con una fachada de mosaico y columnas floridas y, dentro, una claraboya de vidrio que cae sobre el patio de butacas como un sol invertido.

Se visita con o sin guía y con hora, pero la mejor manera de verla es en un concierto: hay programación casi todo el año.

Abrió en 1963 en varios palacios medievales de la calle Montcada y fue el primer museo dedicado a Picasso, creado en vida del pintor. Reúne una de las colecciones más completas de sus años de formación, buena parte en Barcelona, además de la serie de Las Meninas.

Reserva con antelación. Tiene franjas de entrada gratuita, con reserva previa, que se agotan rápido: consúltalas en la web oficial.

El paseo arbolado que baja de la plaça de Catalunya al mar, entre el Gòtic y el Raval. Es muy turística, pero tiene puntos con historia: el Gran Teatre del Liceu, el mosaico de Miró en el suelo, la Boqueria y, al final, el monumento a Colón.

Recórrela una vez de arriba abajo y sal por las calles laterales: la plaça Reial está a un paso. Vigila el bolsillo, que es la zona con más carteristas de la ciudad.

La montaña de la Exposición Internacional de 1929 y de los Juegos de 1992. Desde la plaça d'Espanya se sube hasta el Palau Nacional, sede del Museu Nacional d'Art de Catalunya, famoso por su colección de pintura románica. Arriba tienes el estadio olímpico, jardines, la Fundació Joan Miró y el castillo.

Aunque no entres al museo, la escalinata del Palau Nacional al atardecer es una de las mejores vistas de la ciudad. A sus pies está la Font Màgica: consulta los días de espectáculo.

Taberna de azulejos y barriles en la calle Montcada, a unos pasos del Museu Picasso, abierta desde 1929 y conocida por el espumoso de la casa que le da nombre. Anchoas, boquerones y conservas para picar en la barra.

Está siempre llena: ve justo al abrir.

Barra de producto en la plaça de les Olles, una de las más conocidas de la ciudad: en lugar de leer una carta, te dejas aconsejar sobre lo que hay ese día, con mucho pescado y marisco a la plancha y frituras.

Se come en la barra y suele haber cola. Es para una comida larga, no para una parada rápida.

Bodega diminuta del Poble-sec, abierta desde 1914 y en manos de la misma familia desde entonces, con las paredes cubiertas de botellas hasta el techo. Su especialidad son los montaditos de conservas y ahumados, preparados al momento detrás de la barra.

Se come de pie, no se reserva y hay poco sitio: ve pronto. Encaja bien antes o después de subir a Montjuïc.

Bar de la Barceloneta abierto desde los años cuarenta, sin rótulo en la puerta, donde, según la familia que lo lleva, nació la bomba en los cincuenta. Mesas de mármol, cocina a la vista y una pizarra con lo del día: bombas, sardinas, calamares, alcachofas.

Abre sobre todo a mediodía y casi siempre hay que esperar.

Casa de arroces de la Barceloneta fundada en 1903, cuando daba de comer a los pescadores del puerto. Arròs negre, arroz a la marinera, fideuà y pescado, con manteles blancos y servicio de toda la vida.

Es una comida de sentarse y alargar la sobremesa. Reserva, sobre todo el fin de semana.

Granja de 1870 en un callejón junto a La Rambla, de la familia Viader, la que creó el Cacaolat. Chocolate deshecho con nata, suizos, mel i mató y ensaimadas en mesas de mármol, como en la Barcelona de los abuelos.

Es la parada perfecta para desayunar o merendar antes de entrar en la Boqueria.

El café que abrieron en 1897 Pere Romeu, Rusiñol, Casas y Utrillo en la Casa Martí, de Puig i Cadafalch, punto de encuentro de los modernistas, Picasso entre ellos. Cerró en 1903 y reabrió en 1978, conservando la sala y el espíritu de entonces.

Entra al menos a tomar un café o un vermut y mira bien las paredes: el cuadro del tándem de Ramon Casas se pintó para este café.

El mercado más famoso de la ciudad, bajo una estructura de hierro junto a La Rambla, con siglos de historia como mercado al aire libre antes del edificio actual. Fruta, pescado, setas, embutidos y barras donde comer en el momento.

Ve por la mañana, entre semana. Los puestos del fondo son menos turísticos que los de la entrada.

Mercado de 1848 que Enric Miralles y Benedetta Tagliabue renovaron en 2005 con una cubierta ondulada de cerámica de colores. Más tranquilo que la Boqueria y con más vecinos que turistas.

Mira el techo desde las calles de alrededor y luego entra a tomar algo en una de sus barras.

En lo alto del Turó de la Rovira está la antigua batería antiaérea de la Guerra Civil, ocupada después por barracas hasta principios de los noventa. Hoy es un espacio del Museu d'Història de Barcelona, de acceso libre, con una de las vistas más amplias de la ciudad, del mar a Collserola.

El recinto cierra por la noche, y antes en invierno, así que el atardecer solo se ve en los meses de días largos. Suben los autobuses 22 y 119. Respeta el lugar: es un espacio de memoria en un barrio donde vive gente.

La Barceloneta, un barrio del siglo XVIII de calles en cuadrícula, da a la playa urbana más conocida de la ciudad: paseo marítimo, chiringuitos y ambiente desde la mañana.

En verano se llena: si buscas algo más tranquilo, sigue hacia el norte, hacia Nova Icària o Bogatell. Nunca dejes las cosas solas en la arena.

Antiguo pueblo independiente que conserva su aire de barrio: calles estrechas, plazas con terrazas como la plaça del Sol o la de la Vila, comercios de siempre y la Casa Vicens, la primera gran obra de Gaudí.

Es el mejor sitio para cenar o tomar algo por la noche sin sensación de zona turística.

El gran parque del centro, con un lago con barcas, la cascada monumental de Josep Fontserè y el Parlament de Catalunya. Junto a la entrada se levanta el Arco de Triunfo, puerta de la Exposición Universal de 1888.

Buen sitio para descansar entre El Born y la playa, sobre todo el fin de semana, cuando se llena de músicos y familias.